Publicerad

Nu säljer jag färdigbygda topplistkupor

För aktuell model och pris. Se kupan i min webshop.

En av de stora fördelarna med horisontella topplistkupor är att de är relativt enkla att tillverka av billigt eller tom återvunnet material. Några tillverkar kuporna av återvunna EUR pallar för att nämna ett exempel.

Inte alla har tiden, verktygen eller kunskaperna att bygga kuporna själv därför erbjuder jag mig att bygga en färdig kupa åt dig. Kuporna byggs på beställning därför blir leveranstiden enligt överenskommelse.

Kuporna kan givetvis fås efter önskemål men en bra utgångspunkt är de kupor jag bygger till mig själv. De ser ut enligt bilderna nedan och kostar 3000:- inkl moms. Frakt tillkommer. Priset är ett introduktionspris tills vidare.

 

Långkupa framifrån
Långkupa framifrån

Kupan är 1500 mm lång invändigt och har en total längd på 1700 mm. Att tänka på vid transport i egen bil. Har man inte en större kombibil går det utmärkt att använda takräcke.

Den relativt långa längden har jag valt av egen erfarenhet då det underlättar skötseln och finns plats för avläggare eller svärmar vid gavlarna alternativt parningssamhällen vid drottningodling. Kupan blir väldigt lättskött, lite på bekostnad av flyttbarhet men det är det värt.

Trågets mått är 125 mm i botten och 375 mm i överkant. Sidorna är 300 mm och lutar 25 grader.

På bilden ses även det periskopfluster som kupan levereras med om inget annat sägs. Det är en lösning för att få fördelarna med högt placerat gavelfluster och möjligheten att inspektera samhället från båda håll vilket fluster mitt på långsidan ger möjlighet till.

Taket är tillverkat av fjällpanel som limmas i alla skarvar för täthet men det behöver en bra ytbehandling för lång livslängd. Själv behandlar jag taket med först rå linolja och sedan smällt bivax blandat i kokt linolja. Mina första tak behandlade på det sättet är inne på sin sjunde säsong utan någon läcka eller spricka. Förutom att trätaken är vackra så blir de heller inte lika varma som plåttak.

Långkupa bakifrån
Långkupa bakifrån

Då taket blir relativt tungt pga det långa tråget monteras det med gångjärn med en kedja som stopp för enkel hantering.

På baksidan finns ett inspektionsfönster i 4 mm glas som går hela vägen. Detta för att ge möjlighet att inspektera samhället utan att störa mer än med lite ljusinsläpp. Glaset går hela vägen från gavel till gavel för att även möjliggöra inspektion i småsamhällen vid gavlarna. Glaset döljs av en lucka på gångjärn som hålls på plats med ett enkelt vred i trä.

Gavlarna är falsade (se vid överkanten av benet) för att göra bikupan så mustät som möjligt. När taket stängs sluter det helt tätt mot falsen.

Under nocken i varje gavel är ett litet hål för ventilation men även mellan tråg och långsidan på taket är det en springa som möjliggör luftväxling. Skall kupan stå på en mycket varm plats kan jag göra större ventilationshål i gavlarna som spärras för getingar med stålnät (ej på bilden).

Samtliga kupor levereras med 4 stycken avdelningsluckor och 42 stycken 32 mm topplister. Annan bredd på topplister levereras givetvis efter önskemål med så många som ryms i tråget.

Långkupa gavel
Långkupa gavel

Om inget annat önskas levereras kupan med djupbotten som syns på bilden ovan. Den hålls på plats med excenterlås och har en nätbotten av stål. Djupbotten fylls med organisk material t.ex flis från kompostkvarn eller liknande för fuktutjämning och isolering. Djupbotten får fortfarande betraktas som ett experiment. Alternativet till djupbotten är en bottenbräda i trä, fast monterad eller med excenterlås.

Vid varje gavel finns även ett 25 mm runt flusterhål för småsamhällen.

Ytbehandling av tak och väggar med bivax och linolja kan göras mot ett tillägg  på 500:- inkl moms.

Beställning sker via mejl till patrick.sellman@gmail.com

Vid beställning accepteras våra köp och leveransavtal

Publicerad

Flytt av bin från ramkupa till horisontell topplistkupa

Just nu får jag många frågor om hur man får in sina bin i topplistkupan. Här kommer en beskrivning i text och bild men tyvärr ingen video ännu.

Den kväll du kommer hem med din ramlåda/kupa, du måste nämligen vänta tills alla bin kommit hem innan du stänger kupan. Placera den precis framför flustret på din topplistkupa med flustret riktat i samma riktning som denna. Baksidan på ramlådan står alltså mot flustret på topplistkuppan. Detta för att dina flygbin skall hitta till sin nya kupa när de kommer hem. Den något överdrivna grundregeln om flytt av bin ger en fingervisning om gränserna, ”Bin flyttas högst 0,5m eller minst 5 km”.  1 m brukar inte vara något problem heller. Öppna flustret så snart lådan står på plats. Därefter är det ingen brådska utan du kan i lugn och ro invänta en solig och fin dag då du har tid att göra överflytten. Det gränssättande är att det får inte bli för trångt för bina då kan svärmlusten väckas.

IMG_1273

Själva flytten går till på följande sätt.

Invänta en så solig och fin dag som möjligt inom rimlig tid så att så många bin är ute och flyger som möjligt.

Förbered arbetsplatsen genom att ställa ett arbetsbord i anslutning till topplistkupan med följande utrustning.

  • Skruvdragare
  • Grensax
  • Gåsfjäder/biborste
  • Avbitare
  • Kniv
  • 10 stycken (eller relevant antal) topplister där du förberett genom att skruva i ett par träskruv  från ovansidan precis så spetsen gått igenom.

Flytta dessutom ramlådan till lämplig plats några meter vid sidan om sin plats framför flustret. Detta för att inte du skall reta upp flygbina som återvänder till ramlådan annars och blir nedskakde gång på gång. De kan bli rätt sura när du skakar ner dem för fjärde gången i tråget. Nu står ramlådan vid sidan om och de kommer att flyga framför flustret på topplistkupan istället och så småningom leta sig in i den nya bostaden.

IMG_1243

Nu är du reda för att flytta första kakan.

1. Skaka av bina i tråget.

2. Skär loss kakan på båda sidor och i underkant.

11
Foto: Anna Lindahl

3. Klipp eller såga av den övre listen invid sidolisterna på ramen och ta bort sidolister och underlist som nu är frigjorda.

12
Foto: Anna Lindahl
13
Foto: Anna Lindahl

 

4. Nu har du hela vaxkakan hängande endast i överlisten. Skruva fast denna i mitten på topplisten med de förmonterade skruv.

14
Foto: Anna Lindahl

5. Lägg kakan försiktigt på en avdelningslucka avsedd för din topplistkupa och använd den som skärbräda  och skär någon cm innanför kanterna så det finns en bigång när du sen sätter ner den i tråget.

IMG_1263

6. Nu har du rätt form på kakan för din kupa och den är bara att sätta på plats.

6
Foto: Anna Lindahl

Tycker du att det är krångligt att skruva fast topplisten efter att du skurit loss kanterna på vaxet och tagit bort sidolisterna kan du skruva fast topplisten direkt efter att du skakat av bina men då är en fintandad såg rätt verktyg för att kapa av listerna med då topplisten annars är i vägen vid kapningen. Gör då så här istället.

1. Skaka av bina i tråget.

2. Skruva fast topplisten på ramens överlist.

3. Skär loss kakan från sidolister och underlist

4. Såga av den övre listen invid sidolisterna på ramen och ta bort sidolister och underlist som nu är frigjorda.

5. Lägg kakan försiktigt på en avdelningslucka avsedd för din topplistkupa och använd den som skärbräda  och skär någon cm innanför kanterna så det finns en bigång när du sen sätter ner den i tråget.
6. Nu har du rätt form på kakan för din kupa och den är bara att sätta på plats.

Bloggen Eldöga har en mycket bildrik beskrivning av detta alternativ som säkert kan underlätta för någon.

 Håll utkik efter drottningen innan du skakar ner bina så du kan vara lite extra varsam med henne, kanske försiktigt borsta av henne. Oftast går det bra ändå men för att eliminera riskerna att hon skadas så mycket som möjligt är det värt lite extra jobb.
Har du inte sett till henne på kakorna har du förmodligen helt enkelt inte sett henne men det kan också vara så att hon sitter kvar bland bina i något hörn av ramlådan i en klump med bin och trycker så var försiktig när du för över bina från tomlådan och botten så hon inte faller på backen utanför tråget om du inte sett henne på någon kaka. Tråkigt och onödigt.
Sätt ner kakorna i samma ordning i tråget som du tar upp dem ur ramlådan.

En av huvudanledningarna till att använda topplistkupor är att ge bina mer makt över utformningen av vaxkakorna och då vill vi bli av med de vaxkakor med mellanväggar som vi nu placerat i tråget så fort som möjligt. Förskjut därför ramkakorna så mycket som möjligt vid sidan av flustret. Har du tre flusterhål mitt på långsidan så behöver du endast använda ett eller två på ena kanten inledningsvis.

För att ge bina möjlighet att fortsätta sin vårexpansion så behöver de lite tomma lister att bygga på. Antal beror på hur kraftigt du bedömer att ditt samhälle är. Sätt aldrig tomlister mitt i yngelklotet utan sätt allt ifrån en på ena sidan närmast flustret till två på ömse sidor om yngelklotet mellan foderkakorna och yngelkakorna. Dessutom kan du sätta två tomlister på den sida som är närmast flustret.

När du eftersom tillsätter nya lister så ha ambitionen att flytta ramkakorna bort från flustret mot gaveln. Bina strävar efter att hålla yngelklotet i anslutning till flustret så det är sannolikt att de börjar fylla foder i kakorna desto mer du fjärmar dem från flustret och därmed kan du skörda bort dem och få dem ur kupan. I och med att ramkakorna är så hållbara så flytta allihop successivt mot gaveln och fyll på tomlister mellan dessa och flustret. När första säsongen är slut kan du om det inte varit allt för bister sommar skörda bort de första av dessa kakor och andra året borde de vara borta helt.

Tack Anna Lindahl för de fina bilderna och riktigt roligt att du är i gång med dina första bin.

Lycka till med flytten!

 

 

 

Publicerad

Bygga Tbh kupor 4: Djupbotten

Uppdatering 14-04-26: Kan konstatera att samhällen med djupbotten med organisk material har varit torra och fina hela vintern. De med fast träbotten kan vara fuktiga på  botten under inte minst vårvintern. Än så länge ser det ut som ett lyckat experiment. Återkommer när fler erfarenheter dyker upp.

Om bina får välja själva så bosätter de sig i ett levande hålträd med en volym på runt 40 liter, en bit upp och med en lämplig flusterstorlek så att samhället går att försvara. Hittar de inte den perfekta boningen så tar de givetvis bästa möjliga som kan vara nästan vad som helst.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Trågkupan med monterad djupbotten

Detta med djupbotten är fortfarande på experimentstadiet så är du inte lagd åt det hållet så rekommenderar jag en vanlig bottenbräda istället. Själv har jag stora förväntningar på den. Tanken är att efterlikna det lager av organiskt material som finns i botten på hålträden. Där det samlats delar av ruttet trä, ett och annat löv osv. Eftersom det överallt förekommer små ekosystem med symbiotiska samband mellan organismer i naturen och bina varit så framgångsrika med sitt koncept genom årmiljonerna så borde det även i bibostäderna utvecklats dessa symbiotiska samband. Insekter, svampar och bakterier m.m. som trivs i den specifika miljö som botten på ett bisamhälle utgör. Som ni ser på bilden sitter det ett litet extratråg under själva huvudtråget. Detta fylls med sågspån, löv, litet murket trä osv upp till den ordinarie trågbotten. Jag har för avsikt att använda de normala avdelningsluckorna. Djupet på det organiska skiktet blir en bit över tio centimeter.

Vad jag förväntar mig är att se bl.a en och annan tvestjärt. Blir de inte alldeles för många så borde de komma överens bra. Eftersom tvestjärtarna är allätare så äter de upp det mesta som trillar ner på botten t.ex varroakvalster, kanske tom döda bin. De skulle kunna hjälpa till med städningen. Det jag inte vill se är myror som bosätter sig där. Skulle det göra det så kommer jag inledningsvis att låta dem vara men hålla dem under kontinuerlig uppsikt för att se vad som händer. Tar ingenting för givet längre.

Detta organiska bottenskikt fungerar även som isolerad botten och fuktutjämnare samt absorberar den fukt som kondenserar på inspektionsfönstret under vintern och rinner ner på botten. Här kan säker bildas is under kallare perioder men med temperaturväxlingarna så torkar det upp.

Kanske kommer svampar och bakterier som trivs här producera ämnen som hjälper bina. Varför inte organiska syror t.ex? Det kommer jag inte att få reda på i mina experiment eftersom jag inte kommer att undersöka det. Jag kommer att se om det fungerar och kunna ana sådant genom friskare och starkare bisamhällen. Experimentet skall få fortgå under många år för att se hur det utvecklas och vad som händer om det inte blir något väldigt tokigt i flera av kuporna förstås. Vi får se hur det går. Rapporter kommer efterhand.

Vore väldigt roligt om det kunde ske lite mer kvalificerad forskning på detta område. Det känns inte så långsökt med mina förväntningar då tom den mänskliga kroppen är ett ekosystem. Det sägs att en människa som biotop innehåller fler icke mänskliga celler än människoceller. Bakterier, kvalster och svampar både på insidan och utsidan. Så varför inte?

Känner du till någon forskning på detta område vore jag mycket tacksam om du berättar det för mig.

//Patrick Sellman

Publicerad

Bygga Tbh kupor 2: Flustret

Uppdatering: OBS! Jag har flyttat ned flusterhålen så att de precis skyddas av huvens nederkant. I princip ingen periskopverkan men huven är fortfarande lika stor då den skyddar mot vind där bina sitter på vintern.

Sedan tidigare har jag två horisontella topplistkupor. Dessa är tilläggsisolerade med 45 mm linisolering. Även botten är isolerad dock något tunnare. Under de tre vintrar jag haft dessa kupor har jag inte haft några förluster.

Jag har beslutat att utöka bigården till runt 20 samhällen och kommer att tillverka ett antal olika varianter av denna kupa för att pröva olika lösningar och hitta bra tillämpningar för vårt klimat. I år har jag tillverkat 5 stycken kupor med en del tillämpningar som skall prövas. Trågets innermått kommer att vara det samma som tidigare då jag är mycket nöjd med dessa. Jag använder de mått som Chandler föreslår i sin bygginstruktion som finns att ladda ner här.

Då jag vill expandera min biodling har jag gjort trågen 1500 mm långa istället för de annars rätt väl tilltagna 1200 mm. Detta för att ha möjlighet att ha två samhällen i varje kupa om det skulle bli nödvändigt.

Jag kommer nedan att redogöra för de ändringar jag gjort utifrån Chandlers mycket välgjorda beskrivning. Då ett av syftena med kupkonstruktionen är just att som rubriken ovan säger hålla det enkelt är detta försämringar i detta avseende då konstruktionen blir klart mer komplicerad. Viktigt att framhålla är att det på inga vis är nödvändigt att komplicera det hela utan Chandlers instruktioner duger mycket bra med ett par modifieringar. Ta bort nätbotten och gör en löstagbar träbotten istället. Dessutom kan det de flesta vintrar vara lämpligt att bädda in bina med ett täcke över topplisterna och ner på sidorna så även avdelningsluckorna isoleras.

De modifikationer jag gjort nu är inte prövade fullt ut ännu och är i huvudsak inspirerade av diskussioner som sker på Biobees forum bland biodlare från hela världen som försöker utveckla den Naturenliga biodlingen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tråget i prototyp 1

Som ses på bilden är själva trågformen precis som vanligt men det som den insatte lägger märke till är de högt placerade 25 mm stora flusteröppningarna. Både de tre på framsidan och de båda i respektive ände på baksidan. På baksidan ses också ett rejält observationsfönster och en dubbelvägg med luftspalt emellan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Periskopfluster på framsidan.

Flustret

Detta med placering av flusteröppningar är något som diskuteras och prövas runt om i världen. Skall det vara högt, lågt eller mitt emellan. Skall de sitta i gavlarna, mitt på de lutande långsidorna eller rent av på långsidan men nära gaveln. Det kan låta som riktiga pettimeterdiskussioner men placeringen av flustret får en mängd olika konsekvenser. Jag har valt att börja pröva högt placerat fluster mitt på långsidorna för jag tror att det är den bästa lösningen. Nästa års kupbygge kommer ändå att omfatta minst ett par kupor med fluster högt men nära gavlarna för att kunna göra jämförelser.

När flustren befinner sig på den lutande långsidan är det mycket svårt ja näst intill omöjligt för möss att ta sig in i kupan genom flustret. Även fåglar får det mycket svårt att sätta sig och ”picka” bin. Jag har under de fem år jag använt dessa kupor med flustren på detta vis aldrig haft några problem med varken möss eller fåglar.

Vid placering av flustret mitt på långsidan vinner man också fördelen att kunna inspektera bisamhället från båda håll istället för som vid gaveln att du måste börja bakifrån. Dessutom öppnar sig möjligheten att ha svärmar, parningssamhällen osv vid varje gavel. Du får möjlighet till två extra mindre samhällen istället för en. Ytterligare en fördel är att när du skördar eller av annan anledning vill borsta bina av några kakor  kan du ta upp en kaka och borsta av dem på andra sidan. Då slipper de bli avborstade igen när du tar nästa kaka osv. De kan bli rätt sura efter att ha blivit avborstade några gånger.

Att placera flustren högt har åtminstone en positiv egenskap, förmodligen minst två. De organiska syror som används vid ekologisk bekämpning förekommer naturligt i bikupor. De är tyngre än luft och rinner helt enkelt ut genom flustret i kupor med flustret vid golvet. Om binas utrymme är tätt nertill kommer koncentrationen av organiska syror att öka. Givetvis inte till bekämpningsnivåer men det är inte helt otänkbart att det besvärar varroakvalstren något. Förutom detta så brukar det hävdas att bin som kommer in nere vid botten får kvalster på sig som annars skulle fallit till botten. Vid hög placering kommer de in ovanför eller åtminstone i överkant på ynglet.

Den stora nackdelen med högt placerat fluster, speciellt om ingången är mitt på långsidan är dels att det kan blåsa rätt in bland kakorna och att värmen som stiger uppåt vädras ur på ett mycket ineffektivt sätt. För att eliminera dessa båda nackdelar används sk periskop (se bilden ovan). Det förhindrar att det blåser rätt in och bina går in i underkant och vandrar upp till ingångshålen. Värmen vädras inte ut heller.

En annan positiv effekt med ett så stort periskopfluster som på bilden ovan kan anas om man tittar på de topplister som är med på bilden. Det är tio lister och jag brukar normalt använda åtta vid invintring. Alla listerna befinner sig bakom det extra skyddet. Ingen vind träffar kupväggen direkt där listerna befinner sig. Ett bra extra skydd på vintern. Lägg märke till att det på bilden är en monterad djupbotten. Skarven mellan tråget och djupbotten syns tydligt på bilden. Iaktta detta för att få rätt uppfattning av hur långt ner detta periskop går på trågets sida. Det är ca 50 mm från nederkanten av tråget för att få så stor dubbelvägg som möjligt på vintern. Den dubbelvägg som skapas har gjort att jag gått ner till endast 28 mm tjocklek på framsidan.

OBS! Vid användning av periskopfluster är det viktigt att det inte finns några hinder för det bina kastar ut genom flusterhålen, t.ex döda bin. Således ingenting i underkant på periskopet och ett ordentligt avstånd. Jag har 30mm mellan trågets vägg och periskopets skiva.

// Patrick Sellman

Publicerad

Biodling på enkelt vis 4: Kakornas hanterbarhet

Det florerar en del påståenden om att det skulle vara svårt att hantera topplister med fullt utbyggda kakor. Det är det inte. I jämförelse med trådade ramar med vaxmellanvägg så är topplister givetvis mycket skörare men inte värre än att med lite eftertanke och varsamhet går det fint att både flytta, inspektera osv.

De kupor jag använder har ca 25 graders lutning på långsidorna vilket medför två stora fördelar. Bina bygger inte fast kakorna så mycket mot långsidorna. Yngelkakorna i princip ingenting och tyngre honungskakor förstärks med några centimeter överst mot långsidorna vilket lätt lossas med kniven. Den andra fördelen är att tyngdpunkten på kakan flyttas närmare listen vilket ger mycket lägre brytkrafter i kakan. Höjden på tråget ger en höjd på knappt 30 cm på kakorna vilket medför att det ofta läggs honung i överkanten närmast listen och yngel som är betydligt lättare i  den nedre delen.

Lätthanterliga kakor
Lätthanterliga kakor

Bilden får visa att det går att hantera kakorna rätt mycket trots frånvaron av ramarnas alla förstärkningar. Kakan på bilden är dessutom extra bred då bina byggt emellan två lister. Det ger större tyngd i kakan. Att göra på detta vis med en stor fullastad honungskaka är inte att rekommendera men de behöver å andra sidan inte inspekteras på samma sätt som yngelkakorna.

//Patrick Sellman